Установка металлической двери, а точнее дверного блока, как правило, производится специалистами той компании, у которой Вы заказали дверь. Однако в жизни бывают различные ситуации, когда в силу тех или иных причин вынуждены отказаться от услуг компании,

предоставившей Вам дверной блок. В таких случаях заниматься установкой двери приходится самостоятельно (запомните, если есть гарантия на дверь, она автоматически аннулируется!!!), либо вы привлекаете «местных» специалистов, либо производите монтаж собственными силами. В любом случае вы должны знать, что установка дверного блока входной металлической двери сложный технологический процесс, который требует профессиональных навыков. В конечном итоге нужно, чтобы входная дверь надежно и долго служила, а в процессе эксплуатации легко открывалась и закрывалась.

Установка дверного блока входной металлической двери начинается с подготовки проема, в который устанавливается дверь. Если имеется старая дверь, её надо демонтировать. С демонтажем деревянной двери проблем возникнуть не должно. Обычно деревянное полотно снимается с петель или с помощью ломика срывают петли. Затем ножовкой распиливают боковые стойки примерно посередине. Теперь деревянную коробку можно оторвать с помощью ломика. С металлической дверной коробкой, возможно, придется повозиться, особенно, если она будет закреплена с использованием сварки. Придется воспользоваться болгаркой и даже ударным инструментом перфоратора, чтобы подобраться и срезать крепеж коробки. Когда дверной проем освобожден, нужно отбить все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих гвоздей и кусков старой звуко – тепло – изоляции. В исключительных случаях, по желанию Заказчика демонтаж старой коробки не производят, а устанавливают дверной блок входной двери на старую коробку. Подробнее этот вариант будет описан ниже. Монтаж дверного блока начинают с установки, предварительной фиксации и выравнивания металлической коробки в проеме. Зафиксировать коробку в дверном проеме можно с помощью клиньев (небольших деревянных брусков), забивая их в верхней и нижней части боковых стоек коробки, при этом выдерживая технологические зазоры между дверным проемом и коробкой. Выравнивание коробки при помощи отвеса или строительного уровня и ее крепление следует начинать со стойки, на которой находятся дверные петли. В зависимости от условий существует несколько способов и видов крепления коробки в проеме. Если толщина стены проема не менее 150 мм применяют способ крепления с помощью монтажных пластин. Как правило, эти пластины с отверстиями приварены к боковым стойкам дверной коробки, в параллельной плоскости со стеной, по 3 штуке на каждой стойке. Через монтажные пластины в проеме сверлят отверстия соответствующего диаметра в зависимости от вида крепежа и материала стены. В просверленные отверстия забивают штыри (см. рис №) , анкера (рис. №) или закручивают сантехнический болт (рис №). Штыри приваривают к монтажным пластинам. Если входную дверь необходимо установить в глубине дверного проема или что-то мешает установить монтажные пластины, используется способ крепления через отверстия непосредственно в дверной коробке (рис №). Дверную коробку можно закрепить с помощью анкерных болтов или штырей. Отверстия в коробке прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. После закрепления стойки коробки с петлевой стороны можно навесить дверное полотно, при этом, не забыв смазать петли и установить в них подшипники (если они предусмотрены конструкцией). Далее приступают к выравниванию боковой стойки с замковой стороны, предварительно установив всю дверную фурнитуру. Для этого, смещая верхний или нижний край стойки внутрь или наружу проема, добиваются по всей высоте равномерного зазора между дверью и боковой стойкой и прилегания «наплава» полотна к лицевой поверхности коробки. Теперь окончательно закрепляют её в дверном проеме аналогично предыдущей стойке. Рекомендуется проверить и убедится, что дверное полотно легко открывается и закрывается, не касаясь коробки, а ригели замка входят в отверстия коробки свободно без заеданий.

После того как дверной блок установлен, необходимо заполнить зазор между стеной и коробкой монтажной пеной. Обычно этот зазор составляет 10-20 мм с каждой стороны, хотя при неровном или косом проеме этот зазор может увеличиться. Для повышения адгезии монтажной пены, дверной проем лучше смочить водой. Для того чтобы монтажная пена не смогла до застывания «заползти» на коробку и даже полотно, рекомендуется, с лицевой стороны коробку обклеить малярным скотчем по всему периметру и следить за ее поведением в течение 3-4 часов.

Следует сказать еще о двух способах крепления дверного блока. Как упоминалось выше, установка дверного блока «на старую коробку». Чаще всего с подобными случаями приходится сталкиваться в так называемом «старом» фонде, т.е. домах очень старой постройки. Демонтаж старой коробки в таких случаях грозит неприятными сюрпризами. Размеры проема могут значительно увеличиться, из-за ветхости строительных материалов.

Во избежание этого неприятного сюрприза новый дверной блок устанавливают с минимальным зазором ? 5 мм на сторону, а штыри, на которые крепится коробка, делают длиной не менее 400 мм. Еще один нечасто встречающийся случай – это установка дверного блока в проем, толщина стены которого не позволяет закрепить его в проеме ни одним из выше указанных способов (тонкая стена менее 100 мм). В этом способе используется вторая «ответная» коробка, которая чаше всего выполняется из профильного уголка. Основная коробка соединяется с «ответной» через монтажные пластины с помощью сварки. Таким образом, стена оказывается «сжатой в тисках» двух коробок. В остальном всё делается, как и в предыдущих способах. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессионалов!

Варианты крепления дверной коробки.